Статьи и обзоры компании Фасад Мастер

Гибкая черепица CertainTeed (Сертантид), купить мягкую кровлю CertainTeed, преимущества черепицы CertainTeed, кровля Сертантид цены, CertainTeed купить с доставкой

Гибкая черепица CertainTeed (Сертантид)

Мало кто из профессиональных кровельщиков не слышал о мягкой кровле CertainTeed.  Популярность крыш Сертантид в Америке настолько велика, что 4 из 5 мягких кровель  – это гибкая черепица CertainTeed.

Американская фирма с более чем столетним опытом выпуска гибкой черепицы и винилового сайдинга теперь представляет и в России свой продукт через официального представителя — компании «Фасад Мастер» с филиалами в Москве и Санкт-Петербурге.

Чем же так хороша эта гибкая черепица?

  1. Столетний опыт – это уже гарант качества!
  2. Большой выбор моделей – более 20 и расцветок более 150.
  3. Применение уникальных технологий – при которых двух или трехслойное кровельное покрытие будет тонким и легким, но прочным и долговечным.
  4. На большинство моделей дается гарантия от 20 до 50 лет. А на некоторые мультиламинированные модели для физических лиц – пожизненная гарантия. Такого не даёт ни одна фирма, работающая в России.
  5. В состав кровли CertainTeed входит асфальтобитум, пропитывающий стекловолокно и базальтовую крошку, с добавлением стабилизатора, который обеспечивает водостойкость и долговечность.
  6. Плюс всё это обработано медным составом, препятствующим биозаражению и гниению гибкой черепицы, ее рассыханию, растрескиванию в мороз или жаркий летний день.

Вы можете купить гибкую черепицу CertainTeed в нашем интернет-магазине по разумным ценам! Перейти в каталог

преимущества сайдинга döcke, купить сайдинг döcke в москве, сайдинг деке цены, цветовая палитра сайдинг döcke, сайдинг döcke с доставкой, отзывы о döcke

Преимущества cайдинга Docke (Дёке)

Основные элементы винилового сайдинга Docke — это так называемые сайдинговые панели, они являются неизменной визитной каторочной качетсвенности такой стеновой обделки. Весь комплект продукции винилового сайдинга Дёке — помимо облицовочных панелей, включает в себя ряд дополнительных элементов, которые необходимы при облицовке здания. Огромным преимуществом при отделке фасадов виниловым сайдингом — является его возможность, устанавливаться практически на любой поверхности и в произвольной форме — хоть по вертикали, хоть по горизонтали или даже вообще под углом.

Фасад здания — выполненный виниловым сайдингом Docke (Дёке) — смотрится очень красиво. При помощи такого вида отделки, можно легко превратить старое с наружи здание — в конфетку. В России на сегодняшний день, виниловый сайдинг представлен большим ассортиментом производителей начиная от отечественных, заканчивая до европейских и азиатских предприятий.

Сегодня в Мире лидирующие места занимает виниловый сайдинг из Германии и Канады. У нас потихоньку тоже идет выравнивание тенденций лидирующих позиций немецкого и канадского видов покрытий. Не смотря на огромное изобилие винилового сайдинга на российском рынке — большой процент занимает некачественная продукция.

Довольно популярный в отделке фасадов домов — виниловый сайдинг — немецкого производства. В Германии много предприятий, которые специализируются на производстве винилового сайдинга, но несомненным лидером является компания Docke. Дёке, является одним из самых качественных видов винилового сайдинга, представленных на отечественном рынке стройматриалов (это вам подтвердит любой знаток в отделке фасадов).

Огромный опыт компании Docke, позволил ей выпускать действительно достойный продукт. Всем известно немецкое качество, — которое славится во всём Мире. Ко всем достоинствам данного вида винилового сайдинга — можно также отнести — адекватную цену (это вы можете увидеть собственными глазами, для этого сревните виниловый сайдинг Дёке по цене).

Большой выбор цветовых решений, а также наличие всех аксессуаров, необходимых при монтаже винилового сайдинга — в этом Вы можете убедиться сами посмотрев наш каталог продукции Деке, на страницах сайта Фасад Мастер имеются и другие варианты покрытий. В заключении хочется сказать, что если сравнивать настил с другими отделочными материалами — по факторам цена, качество, монтаж, то виниловый сайдинг Docke (Дёке) будет лидировать по всем трём направлениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА САЙДИНГА DÖCKE

— Богатый выбор форм и расцветок позволит придать дому необычный и яркий облик

— Стойкость к механическим нагрузкам, повреждениям, деформациям

— Водонепроницаемость – материал защищает конструкции дома от сырости и разрушения

— Огнеупорность – материал не горюч, он лишь плавится под воздействием высокой температуры. В некоторых случаях это помогает защитить дом от пожара – например, если горит соседний дом или трава

— Легкость монтажа, простота в повседневном уходе и эксплуатации

— Экологическая чистота, безвредность для взрослых и детей

— Долговечность: средний срок службы сайдинга превышает 50 лет

— Доступная цена для потребителя с любым доходом

— Вы можете купить сайдинг Docke в нашем интернет-магазине. Посмотреть коллекции сайдинга Docke

Инструкция по монтажу террасной доски NewWood, декинг newwood монтаж, как монтировать террасную доску, купить террасную доску дешево, декинг newwood цены, террасная доска newwood цвета

Инструкция по монтажу террасной доски Newwood

Необходимые инструменты для монтажа террасной доски  NewWood:
• Дрель;
• Сверла;
• Отвертка;
• Рулетка и карандаш;
• Пила;
• Уровень

10 ПРАВИЛ УКЛАДКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «NEWWOOD»

1. Избегайте заболоченной почвы и всегда используйте резиновые пластины при установке лаг.
2. Всегда устанавливайте террасную доску под наклоном, минимум 1 % (10 – 20 мм).
3. Используйте винты, гвозди и прочие материалы только из нержавеющей стали.
4. Отверстия для винтов просверливайте заранее, за исключением винтов-саморезов.
5. Следите за достаточной вентиляцией и хорошим дренажом почвы.
6. Доска выдерживает максимум 250 кг.
7. Устанавливайте лаги с шагом 40 cм.
8. Сохраняйте зазор в 5 мм между профилем и другими фиксированными объектами, таким, как стена, например.
9. Террасную доску нового поколения можно использовать при температуре не выше +70°С (не подходит для бани и сауны).
10. Не используйте мойки высокого давления для чистки доски.

 

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ И КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Декинг «NewWood» может быть установлен на гравийную или бетонную поверхность. Для начала монтажа необходимо подготовить основание чтобы оно было твердым и устойчивым. Пожалуйста, избегайте прямого контакта с землей. Просверлите и прочистите все отверстия в лаге. Зазоры между террасными досками важны для вентиляции последних. Удалите грязь и воду с помощью губки и мягкого моющего средства. Воздержитесь от использования моек высокого давления! Как правило, композитный декинг «NewWood» можно легко распилить и просверлить любым стандартным инструментом. Используемая пила должна иметь острые зубья, это обеспечит отсутствие заусенцев. Изготовители террасной доски нового поколения «NewWood» советуют устанавливать доску при температуре от 0°С до +40°С. Сохраняйте расстояние между доской и устойчивым фиксированным объектом в 5 мм.

Декинг из дпк «NewWood» не является конструкционным материалом, поэтому максимально допустимый размер шага между лагами не должен превышать 40 cм. В случае высокой нагрузки (250 кг) на центр доски или ее угол, шаг между лагами должен быть уменьшен.
Использовать террасную доску при температуре свыше +70 °С или под водой не рекомендуется. В целях исключения заболачивания, используйте достаточное количество дренажа.

Что необходимо знать:

Террасная доска, «NewWood», уже окрашена высоко качественными пигментами. Как любой натуральный продукт, произведенный из дерева, незначительное ослабление цвета может появиться в первые пару месяцев из-за обесцвечивания лингнина, содержащегося в дереве. По истечении этого срока, цвет будет сохраняться еще очень долго.
Наша продукция обеспечивает естественное сопротивление плохой погоде, воде, солнцу, а так же насекомым. Не требует особенного ухода. Ваши ногам больше не страшны занозы и порезы. Благодаря тщательной и долгой разработке состава данной террасной доски, занозы на вашем полу просто невозможны. Кроме того, настил совсем не скользкий – даже под воздействием влаги и дождя! Благодаря инновационному покрытию, настил можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.

Вы можете купить Террасную доску Newwood в нашем магазине по разумным ценам. Посмотреть цены

Заборы и ограждения из дпк

Преимущества дпк

Простота эксплуатации и долговечность

Изделиям из ДПК не страшны жара, холод, осадки, соленая и хлорированная вода. Они не потеряют свой вид спустя годы. Нет необходимости в дополнительной обработке, которой периодически требуют изделия из настоящего дерева. А ввиду устойчивости ДПК к атмосферным явлениям, деформации и насекомым, вам не придется периодически менять сгнившие, разбухшие или испорченные насекомыми доски.

Безопасность

ДПК нетоксичен и негорюч. В отличие от большинства традиционных деревянных настилов, доски из ДПК не оставляют заноз и не скользят, делая ваш дом более безопасным для хождения босиком, для детей и домашних животных.

Большой выбор цветов и текстур

Компания Savewood предлагает большое количество различных профилей, предоставляя широкий выбор – от простых глянцевых или матовых поверхностей до изделий, практически неотличимых от настоящего дерева. При приобретении нашей продукции, выбрав один из пяти основных цветов в линейке Savewood, вы надолго забудете о покраске и каком-либо специальном уходе.

Экономия в долгосрочном периоде

Возможно, многие задумываются, стоит ли заказывать оформление террасы декингом и ограждениями из ДПК. Однако, если учитывать устойчивость древесно-полимерного композита к любым погодным условиям, деформации, насекомым, а также отсутствие затрат на специальные защитные и чистящие средства, уже примерно через 5 лет эксплуатации ваша терраса, ограждение или сайдинг, которым вы обшивали дом, полностью окупятся и будут служить еще долгое время в неизменном виде.

В данный момент на российском рынке ДПК присутствует достаточно много продукции отечественного и импортного производства. Но далеко не во всех случаях эта продукция соответствует заявленным характеристикам и отвечает требованиям разнообразного российского климата. Вся продукция марки Savewood проходит испытания в специально предназначенных для этого лабораториях. Это позволяет нам разрабатывать «специальные» рецептуры для различных видов изделий и для решения конкретных задач.

Инструкция по монтажу кровли Tegola Традишнл

Инструкция по монтажу кровли Tegola Традишнл

Для монтажа кровельного покрытия Tegola (Тегола) ТРАДИШНЛ необходимо ровное, сухое и чистое основание, которое может быть выполнено из ОСП (ориентированно-стружечной пли- ты), фанеры повышенной влагостойкости, шпунтованной, обрезной доски, железобе- тонных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с за- зором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не должны превышать 2 мм.

Разметка крыши

Используя «отбивку» (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую парал- лельно линии конька на расстоянии a = 19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой A; • по обе стороны от точки A на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, отметьте точки B и C;
• используя шнурку как циркуль с одним концом в точке B и длиной, большей, чем AB, но меньшей, чем BC (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой A. По- вторите то же действие из точки C. Полученные таким образом дуги пересекаются в точке D;
• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши, обозначив таким образом центральную линию ската;
• параллельно AD на расстоянии b = 50 см отбейте линию Z; • начиная от линии XY, отбейте параллельные горизонтальные линии с шагом c = 14,5 см до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция

Для дополнительной гидроизоляции кровли используются рулонные подкладочные материалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей поверх- ности кровли рядами, параллельными карнизу, с продольным нахлестом 10 см, поперечным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен- тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного скопления снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала

• Начальный ряд формируется из листов черепицы ТРАДИШНЛ обрезанных по ли- нии, образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом по- лосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза в обе стороны от линии Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней кром- ке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);
• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
• второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
• в указанном порядке выполняется укладка материала на всей кровле. Специаль- ные пазы и риски на каждом листе облегчают выравнивание и смещение рядов при укладке.

Внимание: 1. Не укладывать материал из разных партий (производственных кодов) на одну крышу ввиду возможного различия оттенка в партиях. 2. Для резки черепицы ТРАДИШНЛ рекомендуется использовать нож с крюч- кообразным лезвием. 3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости. 4. Во избежание повреждения поверхности кровельного покрытия во время мон- тажа, рекомендуется: все работы проводить в специальной мягкой обуви с пло- ской подошвой, так же, рекомендуется, в жаркую погоду, если позволяют кон- структивные особенности кровли, монтаж черепицы осуществлять от конька к карнизу (методом «сверху-вниз»).

Фиксация (крепление) листов

Для крепления гибкой черепицы ТРАДИШНЛ используются гальванизированные кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими широкими шляпками (диаметр гвоздя – не менее 3 мм, диаметр шляпки – не менее 9 мм). Длина гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки. Каждый лист черепицы ТРАДИШНЛ крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии би- тумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край низ- лежащего листа черепицы (рис. 2б).

При укладке черепицы на скатах при уклоне больше 60° лист должен крепиться 6 гвоз- дями (2 дополнительных гвоздя фиксируют верхние углы листа на расстоянии от кра- ев 2,5 см).

Внимание: 1. При температуре окружающего воздуха менее 10 °C рекомендует- ся подогревать битумные клеевые полосы нижнего листа при помощи теплово- го строительного фена и прижимать к ним лепестки верхнего листа для их луч- шей фиксации.

2. После завершения монтажных работ необходимо убедиться в плотной фикса- ции лепестков черепицы. В случае необходимости, рекомендуется дополнитель- но зафиксировать лепестки с помощью битумной мастики Битустик. Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, ман- сардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой (кар- триджи/металлические банки).

При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится полосами шириной 2–3 см и интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеивания и может нанести вред склеиваемым поверхностям!

Ендова

B качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная мембра- на фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную мембрану черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи теплового строительного фена.

Устройство ендов выполняется способом «Подрез».

• Укладка начинается со ската меньшей протяженности или с меньшим уклоном (скат I);
• лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы на приле- гающий скат II на расстояние не менее 30 см, при этом лист фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового строительного фена;
• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт черепицей;
• на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии не более 10 см от нее отбивается линия подрезки;
• лист, подходящий к ендове со ската II, должен доходить до линии подрезки и об- резаться по ней. Верхний уголок обрезанного края листа подрезается под углом 60° (5 × 3 см – рис. 3);
• фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо наплавлением при помощи теплового строительного фена;
• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет завершена.

Внимание: 1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.

2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать фанеру и т.п.).

Конек

Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть пе- регибается через конек и фиксируется на противоположном скате. Коньковые элементы нарезаются непосредственно из листов черепицы ТРАДИШНЛ по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции

Полученные таким образом элементы укладываются внахлест на коньки и ребра (направление укладки по преимуще- ственному направлению ветра). Каждый коньковый элемент фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым элементом. Для лучшего прилегания и гибкости нижнюю сторону конькового элемента рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по периметру битумной мастикой.

Внимание: 1. Если Ваша крыша имеет какую-либо из перечисленных ниже особен- ностей, проконсультируйтесь с торговым представителем «ТЕГОЛА» относительно возможности использования того или иного материала и последовательности выполнения кровельных работ:

• чердачное помещение — жилое (мансарда);
• основание кровли выполнено не из ОСП/фанеры/доски;
• на крыше есть скаты, длина которых превышает 9 м;
• укладка материала происходит в холодный период (при температуре ниже 5 °C);
• использование данной кровельной системы в «сложных» климатических районах;
• другие отклонения при монтаже и эксплуатации кровли. 2. Верхняя невидимая часть листа черепицы по цвету может не совпадать с основ- ной видимой частью (145 мм).

raschet-sajdinga-na-dom

Как правильно сделать расчет сайдинга на дом

Одним из самых популярных материалов для наружной отделки является сайдинг.

Те, кто выбирает этот вариант, всегда сталкивается с вопросом как рассчитать количество сайдинга, дополнительных элементов и средств на все.

Существует простая схема, которая помогает приобрести действительно нужное количество

Дом размером 9*8 метров

Как сделать расчет сайдинга на домРасчет количества сайдинга на дом начинается с подсчета квадратных метров, которые будут отделываться снаружи сайдингом.

Имея стандартный дом, без выемок и пристроек, размером 9Х8 метров, нужно просто найти площадь его стен.

Формула: (2* на ширину + 2*на длину)* на высоту.

Высота стандартного дома, без учета цоколя, обычно составляет 2,7 метра.

Итого, площадь стен под сайдинг получается 91,8 квадрата.

Чтобы рассчитать количество сайдинга на дом, нужно учитывать и размеры окон. Пусть, они стандартного размера 1,2 метра на 1,4 метра. И в доме их всего 5 таких.

Из площади всех стен нужно вычесть площадь всех окон, ведь они не будут заделываться панелями. Расчет прост: длину и ширину каждого окна нужно умножить, после чего умножить все на количество окон.

Получается все просто: 1,2Х1,4Х5=8,4 квадратных метра. Затем из площади всего дома вычитаем полученную площадь: 91,8-8,4= 83,4 кв. метра.

Помимо окон в доме есть как минимум одна дверь. Стандартный ее размер: 2,1м на 0,9м. Площадь двери в таком случае будет 1,89 метра кв. От площади всех стен (уже и без окон) отнимаем еще и дверь.

В итоге, площадь, покрываемая панелями, составляет 81,51 метра кв. Это первый этаж дома, без крыши. Фронтоны крыши тоже обычно покрываются сайдингом, окон в этой области чаще всего не бывает.

Имея размеры крыши 6м на 6м и на 8м, нужно просто найти площадь. Это еще из курса геометрии в школе: один фронтон это равнобедренный треугольник. Его площадь находится по формуле: высота на основание.

Высота крыши: 4,5 метра, основание 8 м. Площадь одного фронтона 18 квадратных метров. В крыше их всегда два, то есть 36 квадратов.

Прибавить их нужно к площади всего дома: 81,51+36=117,51. Это вся площадь, которая будет обшита сайдингом. Ее можно округлить в большую сторону, потому как панели придется резать. Итак, общая площадь 118 метров квадратных.

Но, с крышей еще не все. Кроме фронтона, обшиваются сайдингом еще и подшивные (фаска). Ее стандартная ширина обычно 45 см.

Всего фасок четыре, каждая по 6 метров длиной. В общей сложности получается 10,8 квадратов панелей на подшивные. Округлив, получаем 129 квадратных метров на панели.

Чтобы высчитать количество панелей на обшивку дома, нужно знать размеры сайдинга. Стандартный размер винилового сайдинга: 3 метра – длина, 205 мм ширина.

Площадь одной панели: 3Х0,205=0,615 метров квадратных. То есть, расчет панелей винилового сайдинга на дом будет следующим: 129:0,615=209,756 штук. Округлив, получаем порядка 210 штук на весь дом. Но, не стоит спешить и бежать в магазин за сайдингом. Панель панели рознь.

Зная общее количество панелей, нужно высчитать количество стартовых панелей, количество внешних и внутренних уголков, наличников для окон и дверей.

Считаем стартовые панели в метрах: складываем все стороны дома (ширину и длину). То есть: 8+8+9+9=34 метра. На стартовые панели придется именно такое количество.

Размер стартового профиля зависит от типа сайдинга. Так, под панели в 3 метра длиной можно подобрать такой же стартовый профиль, к которому будет крепиться первая панель.

Размер профиля: 3 метра в длину. То есть, потребуется около 12 таких профилей на весь дом. Посчитать легко: делим общее количество метров на длину панели. Финишных панелей потребуется столько же.

Внешних уголков потребуется на обычный прямоугольный дом всего четыре. По количеству ребер у дома. Высота дома 2,7 м. Стандартная длина внешнего уголка 3,05 м. То есть потребуется всего 4 внешних уголка.

Если внутренних углов нет, то и панелей под него не нужно. Поскольку сайдинг придется стыковать, то потребуются еще и соединительные панели (Н-профиль).

Длина этой панели 3,05 м. Монтируется она исключительно вертикально. То есть на дом с размерами 9*8, панелями длиной в 3 метра, нужно будет всего 8 соединительных панелей.

На стороны дома с длиной в 9 метров нужно по три H-профиля, на стороны с длиной в 8 метров по одному профилю.

Под отделку окон и двери идеально подойдет J-профиль. Его стандартная длина 3,66 метров. На пять окон размером в 1,2*1,4 потребуется около 9 штук профиля. Под дверь еще 3 J-профиля. С запасом получается около 12 штук.

Подшивные можно отделывать как панелями, так испециальным софитом для сайдинга. При этом часто делают выбор в пользу именно панелей, которые будут крепиться вертикально.

Поскольку ширина всего около 45 см, то делают подшивные обычно из обрезанных панелей, не тратясь на софит.

Итого, на весь дом потребуется:

  • сайдинг панели горизонтальные – 210 штук;
  • соединительные панели – 8 штук;
  • отделка окон и двери – 12 штук;
  • внешние уголки – 4 штуки;
  • стартовые панели – 12 штук.

Только после этого можно приступать к высчитыванию средней стоимости обшивки дома без учета работы.

Расчет стоимости сайдинга на дом

Расчет сайдинга и комплектующих на домСтоимость сайдинга зависит, как от области, так и от типа и фирмы панелей.

Однако средняя цена на панели упорно держится в районе 150-180 рублей.

Значит, на дом с размером 9*8 и количеством панелей в 210 штук, потребуется (210Х180) около 38 тысяч рублей.

Кроме сайдинга, в расчет стоимости нужно включить еще и аксессуары:

  • соединительные панели, цена за 1 штуку – около 200 рублей;
  • J-профиль, цена за 1 шт.—около 130 рублей;
  • Внешний уголок – около 300 рублей;
  • Стартовая панель – около 100 рублей.

Значит, к стоимости материла нужно прибавить стоимость каждого дополнительного элемента. На соединительные панели уйдет еще 1600 рублей.

На J-профиль – 1560 рублей, внешние уголки – 1200 рублей, на стартовые панели – 1200 рублей. Окончательная сумма на обшивку дома составляет: 44 тысячи рублей.

Естественно, количество материала требуется брать с небольшим запасом.

Будет неприятно, если не хватит всего двух или трех панелей, а в магазине подходящий цвет закончится. Не говоря уже о том, что размеры панелей тоже бывают разные.

В зависимости от размера дома нужно выбирать и размер сайдинга, чтобы его пришлось меньше резать, стыковать, соединять.

sayding-svoimi-rukami

Монтаж сайдинга своими руками (инструкция с картинками)

Виниловый сайдинг – достаточно простой материал, для того чтобы можно было работать с ним своими руками. Мы даем пошаговую иллюстрированную инструкцию для самостоятельного монтажа.

Перед стартом, нужно рассчитать количество необходимого материала, инструмента и крепежа. Обязательно подумать над тем, будет ли утепляться дом и нужна ли будет обрешетка.

Монтаж сайдинга производится либо непосредственно на стены дома, либо на смонтированную предварительно обрешетку. Если планируется обрешетка, то ее установка также своими руками будет первым этапом монтажа сайдинга.

Монтаж сайдинга

Весь процесс монтажа своими руками или силами рабочих, можно разбить на следующие монтажные этапы:

  1. Разметка и крепление стартовых J-профилей
  2. Крепление внешних угловых профилей
  3. Внутренние угловые профили
  4. Обрамление проемов
  5. Первая панель сайдинга
  6. Остальные панели
  7. Обшивка под карнизом
  8. Обшивка фронтона

Размечаем и крепим стартовые J-профили

Монтируя сайдинг своими руками, особенно впервые, лучше инвестировать столько времени в стартовые профили, сколько потребуется.

При помощи строиетельного уровня, определите нижнюю точку на обрешетке, сделайте отступ в 5 см вверх от него и сделайте пометку на решетине неглубоко вкрученным саморезом (Рис.1).

Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Рис. 1: Стартовые профили должны устанавливаться строго горизонтально

Двигаясь вокруг дома, продолжайте отмечать саморезами по углам дома места крепления стартовых J-профилей – пока не вернетесь к первой отметке.

Если все отмерено точно, точки начала и финиша совпадут!

Натяните на вкрученные по углам саморезах-отметках шнуры (Рис. 1).

Отметьте на решетинах границы расположения угловых профилей – приложите сам профиль к углу обрешетки и нанесите отметки по краям карандашом (Рис.2).

Рис. 2: Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Рис. 2: Разметьте расположение краев крепежных планок на обрешетке

Двигаясь по шнуру, оставляйте горизонтальный отступ в 6 мм от границы угловых профилей, крепите J-профили к решетинам.

Не забывайте про технологический отступ 10-12 мм между профилями, чтобы они не соприкасались при перепадах температур.

Между профилями и гвоздевыми планками также должен быть отступ (Рис. 3).

Рис. 3: Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

Рис. 3: Технологические отступы при установке стартовых профилей сайдинга

При желании, вместо отступа в 6 мм можно подрезать гвоздевые планки ножницами по металлу, чтобы они не упирались в стартовый профиль, при перепадах температуры (Рис. 4).

Рис. 4: Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Рис. 4: Вместо отступа возможно подрезать крепежные планки профилей

Очень важно: работая своими руками, уделите максимальное внимание тому, чтобы стартовые профили были установлены строго горизонтально!

Заваленный уровень при монтаже своими руками, приведет к тому, что ряд панелей сайдинга будет также перекошен. Исправить эту ситуацию будет очень сложно и это может вылиться в нарушение технологии монтажа.

Лучше потратить любое количество времени на соблюдение горизонтального уровня профилей – потраченное время окупится!

Монтаж внешних угловых профилей

Перед установкой внешних углов, установите или нанесите разметку софитов, чтобы видеть, где будут проходить их края.

Профиль приложите к углу обрешетки так, чтобы до крыши или софита отступ равнялся 3 мм и закрепите его, установив саморез вверху крепежного отверстия на обоих сторонах.

Угловой профиль будет подвешен с отступом 3 мм от софита, нижний край профиля нужно расположить на 6 мм ниже стартового профиля (Рис. 5).

Рис. 5: Крепление внешнего углового профиля сайдинга

Рис. 5: Крепление внешнего углового профиля сайдинга

Проверьте пару раз вертикальность и, если все в порядке, закрепите низ, а затем и остальные крепежи. Рекомендуем не слишком часто располагать крепеж в угловом профиле.

2 потенциальных вопроса при монтаже своими руками:

  • Высота дома превышает 3 метра – профиль короче
  • Что, если дом имеет выступающие части (например, цоколь или веранду)?

Если нужна длина больше 3-х метров: профили придется накладывать друг на друга, для этого верхний профиль подрежьте, чтобы между крепежными планками стыкующихся профилей остался отступ 9 мм, а нахлест профилей составлял 25 мм (Рис. 6).

Рис. 6: Принцип наращивания углового профиля в длину

Рис. 6: Принцип наращивания углового профиля в длину

Важно: места стыковки профилей делают на одинаковом уровне со всех сторон фасада!

Если выступает цоколь: все просто — профиль нужно укоротить, чтобы он не доходил до цоколя 6 мм.

2 J-профиля (стартовых профиля) могут быть использованы вместо специального углового – это поможет сэкономить при монтаже своими руками. Минус решения в том, что угол получится менее герметичным от осадков – лучше проклеить поверхность стены за таким углом полосой рулонной гидроизоляции (Рис. 7).

Рис. 7: Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового

Рис. 7: Использование двух стартовых J-профилей сайдинга вместо углового

 

Монтаж внутренних угловых профилей

На внутренних углах профили монтируются точно также, как и на внешних – оставляете отступ 3 мм до софита вверху, а нижний конец делаете ниже стратового профиля на 6 мм.

Отступ 6 мм должен остаться до выступающего элемента внизу, если он есть (например, выступающий цоколь).

В случае выступающего элемента внизу, внутренний угловой профиль не должен в него упираться – должен остаться зазор в 6 мм.

Возможны 3 варианта выполнения внутренних углов:

Рис. 8: 3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

Рис. 8: 3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом

В случае, если стена выше 3 м, профили на внутренних углах сращиваются абсолютно идентично внешним – это очень просто сделать своими руками.

Пример сращивания профилей внутреннего угла

Пример сращивания профилей внутреннего угла

Отступ 9 мм оставляется между крепежными планками (лишний вини удаляется при помощи металлических ножниц), верхняя панель находит на нижнюю на 25 мм. Крепеж ставится каждые 40 мм, в центр крепежных отверстий, крепеж в самой верхней точке ставится в верхнюю часть крепежного отверстия.

Монтаж обрамления проемов

При монтаже сайдинга своими руками, обрамление проемов, как правило, вызывает больше всего вопросов. Рассмотрим 2 варианта монтажа:

  • Проемы находятся в одной плоскости со стенами или выступают из стен
  • Проемы находятся в нише стен

Если оконные или дверные проемы находятся в одной плоскости с фасадом, на них крепятся стартовые J-профили или наличники.

Предварительно нужно обязательно гидроизолировать проемы!

Понадобятся по 2 горизонтальных и 2 вертикальных наличника на проем. Для расчета размера наличника берется длина стороны проема и увеличивается на удвоенную высоту наличника – это дополнительное расстояние потребуется для того, чтобы наличники красиво и незаметно соединялись в местах примыкания.

Соединяются профили (наличники) следующим образом (Рис. 9):

  • Сделайте надрезы-мостики на верхнем профиле с обеих сторон (которые равны его высоте)
  • Отогните вниз эти мостики – осадки и влага должны уходить по ним с верхнего профиля в нижний
  • Удалите кусочки винила на боковых профилях, которые мешают соединению с верхним
  • Соедините верхний и боковой профили (отогнутые мостики окажутся внутри профилей)

 

Рис. 9а: Методика соединения околооконных профилей

Рис. 9а: Методика соединения околооконных профилей

Таким же способом соединяется и нижний наличник, только надрезаются и отгибаются мостики не на нижних, а на боковых профилях, чтобы наложить их на нижний профиль.

Рис. 9б: Методика соединения околооконных профилей

Рис. 9б: Методика соединения околооконных профилей

Если фасад и обрамляемый проем находятся в одной плоскости, то надрезанные кусочки винила отгибают внутрь нижнего профиля или просто удаляют.

Если обрамляемый проем наоборот утоплен, то монтируя околооконный профиль своими руками, придерживайтесь тех же принципов, что и с наличником – делаются надрезы в профиле равные глубине ниши проема, которые загибаются и вставляются в финишные профили (Рис. 10-12).

Рис. 10: Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдинга

Рис. 10: Расположение реек обрешетки по периметру окна для крепления финишного профиля сайдинга

Рис. 11: Расположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

Рис. 11: Расположение финишного профиля сайдинга на обрешетке оконного проема

Рис. 12: Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Рис. 12: Методика создания мостиков (или язычков) для отвода осадков и влаги с профилей

Чтобы не запутаться, когда делаете монтаж сайдинга своими руками, важно понять смысл отгибания таких язычков – они всегда должны закрывать стык профилей, чтобы влага уходила по ним и не попадала внутрь. Эта логика поможет оценить правильность соединения.

 

Монтаж первой панели

При монтаже сайдинга своими руками, установка первой панели требует максимального внимания также, как и установка стартового профиля.

Начинать монтаж сайдинга (особенно своими руками) рекомендуем с наименее заметной стороны дома – чтобы набить руку и отработать возможные ошибки.

Панель вставляется в замок стартовой полосы и в угловой профиль — необходимо оставить 6 мм отступа до дна замка углового профиля, на случай изменения размеров панели (Рис. 13). После этого без натяга прикрепите панель к оберешетке.

Рис. 13: Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля

Рис. 13: Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля

Технологические отступы должны быть железно соблюдены: при монтаже своими руками зимой, панель (цельная) может увеличиться в размере на 18 мм (максимальное значение).

Под воздействием солнца панель также изменит свои размеры, а затем в зимнее время выскочит из замка соседнего профиля, если был оставлен слишком большой отступ на температурное расширение.

Рекомендуемая величина технологических отступов:

  • В летнее время года – 6 мм
  • В зимнее – 9 мм

 

Рекомендуемые отступы касаются целой панели: если речь идет о коротком куск, длина изменится не так значительно, следовательно, уменьшайте отступы.

Наращивание панелей

Наращиваются панели либо Н-профилем, либо внахлест.

Монтируя панели сайдинга своими руками внахлест, подрежьте крепежные рамки и замки панелей, чтобы длина нахлеста составляла 25 мм (как и в случае с профилями) (Рис. 14).

Рис. 14: Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине

Рис. 14: Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине

Н-профиль крепите аналогично внешним и внутренним угловым профилям – вверху отступ от софита равняется 3 мм, а внизу опустите его на 6 мм ниже стартового профиля. В случае выступающих препятствий на фасаде, оставьте 6 мм отступа до препятствия, чтобы Н-профиль его не касался (Рис. 15).

Рис. 15: Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке

Рис. 15: Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке

Н-профиль наращивается внахлест, по тем же принципам, что и внутренние-внешние угловые профили.

Монтаж остальных панелей

Монтируя сайдинг своими руками, проверяйте сайдинговую поверхность на горизонтальность на каждом третьем ряде панелей.

При достижении отметки проема, на панели, которая попадает на проем рассчитайте и удалите ненужную часть винила – нужно отрезать от панели ширину проема, увеличенную на удвоенный технологический отступ 6 мм.

При помощи удаления лишних участков винила с концов панели, вы обеспечите минимальный вертикальный технологический отступ 1-2 мм, и обрезанные концы панели смогут двигаться в замке околооконного профиля при необходимости (Рис. 16).

Рис. 16: Подрезка панели сайдинга под оконным проемом

Рис. 16: Подрезка панели сайдинга под оконным проемом

Чтобы панели надежно закрепились, необходимы «зацепы» – понадобится специальный пробойник (пуансон).

В нижнюю обвязку проема вставляют дополнительный финишный профиль, чтобы выровнять сайдинг в плоскости, так как глубина подрезки панелей зависит от высоты расположения проема на фасаде и может варьировать.

Монтаж наличников и околооконных профилей с правильными технологическими отступами

Монтаж наличников и околооконных профилей с правильными технологическими отступами

Монтаж под крышей

Завершая монтаж сайдинга своими руками, под крышей крепится финишный или J-профиль (если вы этого не сделали в самом начале) (Рис. 17).

Рис. 17: Установка финишной панели сайдинга на стене

Рис. 17: Установка финишной панели сайдинга на стене

Дальнейшие действия при монтаже сайдинга своими руками:

  1. Замерьте расстояния в разных местах между замком предпоследней панели сайдинга и дном замка финишного профиля
  2. Вычтите из этой величины технологический отступ в 1-2 мм
  3. Разметьте целую панель сайдинга, удалите у нее верхнюю часть с замком
  4. Проделайте «зацепы» отогните на лицевую сторону, на верхней части панели (шаг 20 см)
  5. Подрезанную панель вставьте в предпоследнюю панель и защелкните в замке финишного профиля движением вверх

Фиксация финишной панели сайдинга в замке

Фиксация финишной панели сайдинга в замке

Монтаж фронтона

Обшейте периметр фронтона располагая крепеж следующим образом: верхний крепеж вверху крепежного отверстия, остальные – по центру. Можно использовать как J-профили, так и профиль для внутренних углов.

Обрамление фронтона внутренним угловым профилем или двумя стартовыми J-профилями

Обрамление фронтона внутренним угловым профилем или двумя стартовыми J-профилями

Монтаж панелей своими руками происходит идентично со стенами. Края панелей подрезаются и вставляются в замки принимающих профилей. Не забудьте сделать технологический отступ и здесь.

Подрезка краев панелей сайдинга для вставки в профиль внутреннего угла или J-профиль

Подрезка краев панелей сайдинга для вставки в профиль внутреннего угла или J-профиль

Величина отступа между сайдингом и дном замка (желоба):

  • 6 мм – в летнее время
  • 9 мм в зимнее

 

Завершающая (последняя) панель фронтона прикрепляется прямо через винил – это абсолютно единственное место, где возможно прикрепить сайдинг таким способом.

 

Единственный раз, когда можно прикрепить панель сайдинга прямо через винил - последняя панель можно

Единственный раз, когда можно прикрепить панель сайдинга прямо через винил — последняя панель

zabory-i-ograzhdeniya

Ограждения и заборы из дпк

Заборы и ограждения из ДПК являются новейшими строительными материалами, которые сочетает в себе красоту натурального дерева и высокие эксплуатационные показатели. Заборы из ДПК можно отнести к одним из наиболее компромиссных вариантов в вопросе цена-качество-эстетичность среди современных вариантов ограждений.

»Преимущества ограждений из древесно-полимерного композита:

Экологичность произведены из экологически чистых материалов, во время эксплуатации не выделяют никаких вредных веществ, опасных для окружающей среды и людей.

Натуральность – благодаря высокому содержанию древесной муки, заборы из древесно-полимерного композита характеризуются естественностью и натуральностью. Великолепный вид и приятный материал на ощупь, а также природные цвета создают ощущение уюта и комфорта, как от древесины.

Долговечность – срок службы продукции из ДПК превышает 20 лет, при этом сохраняются отличный внешний вид и форма.

Прочность – в десятки раз прочнее к механическим воздействиям, чем дерево.

Водостойкость – не боится повышенной влажности, интенсивных дождей и снегопада, отлично переносит частый контакт с водой, при этом не набухая.

Безопасность – содержит различные добавки, которые препятствуют заражению бактериями, образованию грибка, появлению плесени, а также воздействию различных насекомых и вредителей.

Устойчивость к погодным условиям и резким перепадам температур от -50°C до +70°C

Стойкость к возгоранию намного выше, чем у деревянных конструкций.

Экономичность — не нуждается в дополнительном регулярном покрытии красками и лаками, в отличии от деревянных конструкций.

Для того чтобы самостоятельно выполнить качественную установку ограждения, следует позаботиться о том, чтобы все составляющие элементы были изготовлены на профессиональном оборудовании. Однако всегда гораздо рациональнее обратиться к специалистам, которые потратят на возведение конструкции гораздо меньше времени, а качество установки будет соответствовать высочайшему уровню.

metallocherepitsa

Обзор металлочерепицы

» Преимущества металлочерепицы:

легкость (1м2 весит 4,5кг)
долговечность
нарезка листов по длине
практичность
экономия
исключительная эстетика
монтаж в любое время года
экологическая чистота

Еще одним показателем высокого качества, характеризующего производство металлочерепицы, можно считать толщину используемой стали, а также разновидность полимерного состава. Мировой стандарт толщины кровельной стали составляет 0,5 миллиметра, хотя для безопасного нахождения на поверхности домовой кровли достаточно толщины стали в 0,45 мм. Причем более тонкая сталь не только меньше весит и легче в монтаже, но и намного дешевле. Толщину стали можно проверить при помощи специального прибора – микрометра.

Решив купить металлочерепицу в виде готового набора у наших дилеров и партнеров, обязательно обратите внимание на наличие заводской фирменной упаковки нашей компании, если хотите, чтобы кровля из металлочерепицы прослужила долгое время.

Можно выделить несколько разновидностей полимерных защитных составов, используемых при нанесении на поверхность металлочерепицы. К ним относится матовый полиэстер, обычный полиэстер, пурал и пластизол.

tsokolnyj-sajding

Монтаж цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг поможет надежно защитить Ваш дом от постепенного разрушения из-за погодных воздействий. Декоративные фасадные ПВХ панели можно применить при отделке цоколя и стен Вашего дома и предотвратить пагубное воздействие на материал влаги и ультрафиолетовых лучей. Благодаря особенностям конструкции, отделка фасадными панелями позволяет ветру вентилировать пространство между плитой и стеной, тем самым предотвращая появление сырости, плесени и грибков. Цокольный сайдинг, цена  на который может заинтересовать даже прагматичного покупателя, обеспечит отличную защиту для фасада Вашего дома!

Цокольные панели обладают высокой прочностью, что обусловлено процессом производства этого материала. Его производят из полипропилена, используется метод литься под высоким давлением. Таким образом, цокольный сайдинг обеспечивает надежную защиту вашему жилищу, при этом никакие атмосферные явления и резкие перепады температур не влияют на его декоративные свойства и прочность.
Те, кто принимает решение воспользоваться цокольными панелями для отделки своего жилища, получают широкий простор для творчества. Во-первых, такие панели выпускаются в широкой цветовой гамме. Во-вторых, они позволяют воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки владельцев зданий. Можно облицевать стену полностью или какие-то отдельные элементы и ваш дом заиграет новыми красками и покажет невидимые ранее привлекательные стороны. В-третьих, цокольные панели не требуют специального ухода. Монтаж сайдинга осуществить не сложно, и сделать это можно самостоятельно.

Монтаж цокольного сайдинга – следуем правилам

Любые строительные и отделочные материалы предусматривают определенную технологию работ, соблюдение которой обеспечивает долгий срок службы. Чтобы все преимущества цокольного сайдинга проявились в полной мере, нужно соблюдать правильную технологию его монтажа.
Учитывая, что этот материал является полимерным, он обладает некоторым свойством расширяться и сжиматься при нагревании и охлаждении, поэтому при монтаже панелей нужно соблюдать температурно-компенсационные зазоры. При отделке цоколя такими панелями вам понадобятся саморезы или гвозди. Устанавливается он на металлическую или деревянную обрешетку. При необходимости сделать здание теплее, между обрешеткой может быть заложен утеплитель. Цокольные панели имеют удобную систему пазов, что позволяет хорошо стыковать их между собой